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絞り、または絞りは、カメラのセンサー（またはフィルムカメラのフィルム）に入る光の量を制御する穴です。絞りは、露出を調整する際の3つの重要な要素（ISO、シャッタースピード、絞り）の1つです。

絞りの値や分割を変更すると、「収集された」光の量を制御できるだけでなく、理解する必要のある最終的な画像にも影響します。被写界深度（DOF）が最も重要ですが、光学的な歪みや変化も発生する可能性があります。他の露出設定について十分な情報に基づいた決定を下し、創造的な効果を生み出し、間違いを避け、画像に対する調整の効果を理解するには、レンズの絞りがどのように機能するかを知る必要があります。

ステップ

1. 1 基本的な概念と用語をよく理解してください。 この情報は、記事をよりよく理解するのに役立ちます。
   • ダイヤフラム は、光がフィルム（またはデジタルマトリックス）を通過して当たるレンズの調整可能な穴です。ピンホールカメラのピンホールのように、レンズがなくても、フィルムの反対方向に中心点を通過して対応する点に反転した画像を形成する可能性がある光線を除いて、光線を遮断します。一方、レンズの場合、開口部は中心から遠くに伝わる光線も遮断します。レンズのレンズは、焦点が合っていない幾何学的形状（通常ははるかに複雑な非球面）を正確に再現しません（通常は異なる単純な球面）。収差で。
     • 各カメラには通常調整可能な絞りがあります（そうでない場合は、少なくともレンズのエッジが絞りとして機能します）ので、通常「絞り」と呼ばれるのは絞り開口部のサイズです。
   • 絞り部門 あるいは単に 横隔膜 レンズの焦点距離と絞り値の比率です。この測定が使用されるのは、特定のF値が同じ画像の明るさを提供するため、焦点距離に関係なく、特定のISO値（フィルム感度または同等のマトリックス光増幅）に対して同じ特定のシャッター速度が必要になるためです。
   • アイリス絞り は、ほとんどのカメラで虹彩の形状と調整に使用されるデバイスです。これは、平らな金属リングの内側の穴の中心に向かって回転できる一連の重なり合う薄い金属タブで構成されています。花びらが離れるとき、それは中央の穴を形成し、完全に開いた開口部の場合は完全に平らであり、花びらが穴の中心に向かって変位することによって圧縮され、より小さな多面体の穴になります（湾曲したエッジ）。
     • お使いのカメラが交換レンズをサポートしている場合、または「疑似ミラー」の場合、レンズには調整可能なアイリス絞りが装備されています。コンパクトモデルまたは「ソープディッシュ」（特に予算セグメント）を使用している場合は、虹彩絞りの代わりに、デバイスに「NDフィルター」が装備されている可能性があります。カメラのモードスイッチにM、Tv、Avモードがある場合、デバイスに実際の虹彩絞りがあることはほぼ確実です（小型のコンパクトモデルの場合でも）。モードダイヤルにこれらの設定がない場合は、カメラにアイリスとNDフィルターの両方が装備されている可能性があります。正確な答えを見つける唯一の方法は、ユーザーマニュアルまたは詳細な専門家によるレビューの仕様を読むことです（検索エンジンでカメラモデルのレビューを検索し、利用可能な資料を読んでください）。 NDフィルターを使用する場合、設定、被写界深度、またはボケを「微調整」する機能は、ユニットの固定絞りによって制限されます。モードスイッチにご注意ください。「M」は「手動」の略で、シャッター速度と絞り値を設定できます。 「Tv」-シャッター優先モード：シャッター速度は手動で設定され、その後カメラ自体が適切な絞り値を選択します。 「av」は絞り優先モードです。手動で設定し（通常は目的の被写界深度を制御するため）、その後カメラが適切なシャッター速度を選択します。
     • ほとんどの一眼レフカメラは虹彩を閉じます。その後、露出または被写界深度のプレビューが有効になっている場合にのみ、レンズの正面から見ることができます。
   • 隠ぺいする また 暗くする アパーチャとは、より小さな、または（コンテキストに応じて）比較的小さなアパーチャ値（高いF値）を使用することを意味します。
   • 開ける アパーチャとは、より大きな、または（コンテキストに応じて）比較的大きなアパーチャ値（小さなF値）を使用することを意味します。
   • 開ける 絞りは最大の絞り（最小のF値）です。
   • 画像領域の被写界深度 フレームの特定の前部または後部、または（コンテキストに応じて）十分にシャープに見える前部または後部の量です。絞りを小さくすると、被写界深度が深くなり、シャープな領域の外側にあるオブジェクトのぼやけの量が少なくなります。被写界深度の正確な値は、シャープネスが最も正確な焦点距離から徐々に減少するため、ある程度主観的であり、画像の知覚されるぼけは、オブジェクトのタイプ、シャープネスの欠如の他の原因、および表示条件などの要因に依存します。
     • 比較的深い被写界深度は 大きい、および比較的小さい- 小さな 被写界深度。
   • 収差 -これらは、レンズが光を鋭く集束させる能力の欠陥です。一般的に、安価でエキゾチックなレンズ（超広角など）では、収差がより顕著になります。
     • 絞りは線形歪みには影響しませんが（直線は湾曲して見える）、ズームレンズのズーム範囲の中心近くで消えることがよくあります。歪みに注意を向けないようにショットを構成したり（たとえば、建物や地平線などの明確な直線をフレームの端の近くに配置したりしないように）、カメラまたは後続のコンピューターの欠陥を自動的に修正できます。処理。
   • 回折 -これは、小さな開口部を通過する波の動作の基本的な側面であり、小さな開口部でのすべてのレンズの最大シャープネスを制限します。 f / 11以降、より目立つようになり、その結果、優れたカメラとレンズは非常に平凡な結果を生み出すことができます（ただし、非常に深い被写界深度や、低感度やNDフィルターでの長いシャッタースピードなどの特定のタスクに最適な場合もあります）使用できません。）
2. 2 画像領域の被写界深度。 正式には、被写界深度は 画像内のオブジェクトが許容できるシャープネスを持つオブジェクトまでの距離の範囲..。オブジェクトが入る距離は1つだけです 理想 焦点を合わせますが、その距離の前後でシャープネスは徐々に低下します。各方向の距離が短い場合、オブジェクトのぼやけはごくわずかであるため、フィルムまたはセンサーのサイズではぼやけを検出できません。距離が長くても、最終的な画像の「十分な」鮮明度にはあまり影響しません。レンズフォーカシングリングの横にある特定の絞り値の被写界深度マーキングは、この値の推定値を提供します。
   • 被写界深度の約3分の1は焦点距離までで、残りの3分の2は遅れています（無限遠まで伸びていない限り、これはオブジェクトから反射された光線が曲がって収束する値を指します。焦点、および長距離を通過する光線は、平行性を目指して努力します）。
   • 被写界深度は徐々に浅くなります。絞りが小さいと、背景と前景が少しぼやけたり、シャープに見えたりしますが、絞りが大きいと、非常にぼやけたり、完全に認識できなくなります。前景と背景が重要な場合は、焦点を合わせたままにする必要があります。ぼかしを弱くすると、一般的なコンテキストが保持され、気が散る背景をできるだけぼかした方がよいでしょう。
     • 背景をぼかしたいが、被写界深度が被写体にとって十分でない場合は、主な注意を引く要素（多くの場合は目）に焦点を合わせます。
   • 原則として、被写界深度は、絞りに加えて、焦点距離（焦点距離が長いほど、DOFが小さい）、フレームサイズ（フィルムまたはセンサーのフォーマットが小さいほど、DOFが大きい）にも依存します。画角または同等の焦点距離は同じままです）および被写体までの距離（短い焦点距離でははるかに小さくなります）。
     
     被写界深度を浅くする必要がある場合は、超高速レンズ（高価）を購入するか、対象物を拡大して（無料）、安価で低口径のレンズでも可能な限り絞りを開くことができます。
   • 芸術的価値の観点から、被写界深度は、画像全体を鮮明にするため、または中央の被写体から気をそらす前景または背景を「焦点をぼかして」ぼかすために使用されます。
   • 実用的な観点から、被写界深度により、小さな絞りを設定し、「超焦点距離」（最も近い距離、被写界深度は特定の距離から無限に広がります。絞りの選択については、適切な表またはレンズの被写界深度マーキングを参照してください）、または推定距離を参照して、マニュアルフォーカスですばやく写真を撮ったり、オートフォーカスが正しく機能するには速すぎるか予測できない動きをする被写体を撮影します（これにも高速が必要です）シャッター速度）。
   • コンポジションを作成するとき、通常、被写界深度のすべての変化は、ファインダーや外部画面ではほとんど目立たないことを覚えておく必要があります。..。最新のカメラは、レンズの最大口径でパラメーターを測定し、フレームの露出の瞬間にすでに選択された値まで口径をカバーします。被写界深度プレビューは通常、おおよその不正確な結果にすぎません（フォーカスするときに画面上の奇妙なパターンは最終的な画像に表示されないため、無視してください）。さらに、最新のデジタル一眼レフカメラやその他のオートフォーカスカメラのファインダーは、f / 2.8を超えるレンズを使用した場合、真の開放絞り被写界深度さえ表示しません（見た目よりもさらに浅くなります。可能な場合は被写体ではなくオートフォーカスに依存します）。デジタルカメラの最良のオプションは、単に写真を撮り、LCD画面を表示してズームインし、背景の鮮明さ（またはぼやけの程度）に問題がないかどうかを判断することです。
3. 3 絞りとパルス光（フラッシュ）の相互作用。 フラッシュは通常非常に速く発火するため、絞りのみが露出のフラッシュコンポーネントに影響します（フィルムカメラとデジタルカメラは、ほとんどの場合、「シンクロ」用のフラッシュ互換の最大シャッター速度を備えています。より速いシャッター速度では、フレームの一部のみが露出されます。 、「カーテン」シャッターの特性により、特別な高速フラッシュシンクロモードでは、弱いフラッシュを短時間発射し、それぞれがフレームの異なる部分を露出します。これにより、フラッシュ範囲が大幅に縮小されるため、このオプションは次のようになります。めったに使われません）。絞りを大きくすると、フラッシュの範囲が広がります。また、比例フラッシュの露出を増やし、周囲光の透過時間を短縮することで、フィルフラッシュの有効範囲を拡大します。絞りが小さいため、フラッシュを減衰させることができない最低出力によるクローズアップでの露出オーバーを防ぎます（この状況では、それほど効果的ではないバウンスフラッシュが役立ちます）。多くのカメラは、「フラッシュ露出補正」機能によるフラッシュと周囲光のバランスの調整をサポートしています。一部のスタジオフラッシュモデルには「モデリングフラッシュ」があり、機能的なポータブルフラッシュはモデリングバックライト付きの同様のプレビューモードを提供しますが、短時間のフラッシュの結果はそれ自体では明らかではないため、挑戦的なフラッシュ写真にはデジタルカメラが最適です。
4. 4 レンズに最適なシャープネスを見つけてください。 レンズはそれぞれ異なり、最適な結果を得るには、さまざまな絞りで撮影する必要があります。さまざまな絞りで細部がたくさんある被写体の写真を撮り、ショットを比較して、さまざまな絞りでレンズがどのように機能するかを確認します。シャープネスの欠如と収差を混同しないように、被写体全体を「無限遠」（広角レンズでは10メートル以上、望遠レンズでは数十メートル以上。通常は遠方の林分が適しています）に配置することをお勧めします。ここにいくつかのヒントがあります：
   • ほぼすべてのレンズは、特に画像の隅で、最も広い口径でコントラストが低く、シャープネスが低下しています。..。これは、デジタルの「オートフォーカス」レンズや安価なレンズに特に当てはまります。したがって、画像の隅に高いディテールを提供する必要がある場合は、小さい絞り値を使用することをお勧めします。通常、f / 8は、平らな被写体に最高のシャープネスを提供します。オブジェクトの距離が異なる場合は、絞りをさらに小さくすると、被写界深度が深くなります。
   • ほぼすべてのレンズが、開放絞りで顕著なケラレを引き起こします..。この場合、画像の端はフレームの中心よりも暗く表示されます。この効果は 使える 多くの写真、特にポートレートの場合。彼は画像の中央部分に焦点を合わせているため、多くの人が後処理でこの効果を追加しています。ただし、元のショットがどのようになるかを知ることは常に最善です。通常、f / 8を超えると、ケラレがなくなります。
   • ズームレンズは焦点距離が異なります。異なる光学ズームレベルで示されたチェックを実行します。
   • 回折現象は、ほとんどすべてのレンズを使用した写真が、f / 16以下の開口部、特にf / 22以下の値で鮮明さが低下するという事実につながります。
   • これらすべての側面により、被写界深度を含む最適な構図がすでに構築されている場合、シャッター速度が十分に速くないときに手ぶれによって損なわれない場合、明瞭さの観点から最適な画像を取得できます。過度の「光感度」（ゲイン）を伴う被写体のブレまたはノイズ。
   • そのような実験でフィルムを無駄にする必要はありません。デジタルカメラのレンズをチェックし、レビューを読み、ピンチで、より高価な固定焦点長レンズ（ズームなし）がf / 8でより良い画像を生成するという事実に依存し、より安価でバンドルされたレンズはf / 11でより良いパフォーマンスを発揮します。超広角標本や広角または伸縮式拡張レンズを備えたモデルなどの安価またはエキゾチックなレンズは、f / 16の開口部で使用する必要があります（デジタル石鹸皿の拡張レンズの場合は、最小開口部開口部を設定するか、メニューの絞り優先モード）。
5. 5 横隔膜に関連する特殊効果。
   • 日本語の単語 ボケ 焦点が合っていない画像の領域、特に光の液滴のように見える明るい領域の外観を説明するためによく使用されます。これらの光の滴については多くの資料があり、中央が明るくなることもあれば、ドーナツのように端が明るくなることもありますが、通常はボケ効果に関する記事でのみ注意を払っています。このようなブラースポットを覚えておくことが重要です。
     • より広い開口部でより大きく、より拡散します。
     • 完全に円形のレンズ穴（アイリスの花びらではなくレンズの端）が原因で、最も広い絞りで焦点がぼけます。
     • ダイヤフラムが完全に開いていないときの開口部の形状によって異なります。この効果は、開口部のサイズが原因で開口部が大きく開いている場合に最も顕著になります。ボケは、開口部が不完全な円形のレンズ（たとえば、5つまたは6つのブレード開口部を備えた安価なレンズ）では魅力的ではないと見なすことができます。
     • 絞りが特に広い場合、画像の端の周りの円ではなく三日月形になることがあります（これは、レンズ要素の1つが、この絞りで画像のすべての部分を完全に照らすのに十分な大きさではないため、またはそのような光が原因である可能性があります非常に広い口径での「非対称収差」により、円が奇妙に拡大します。これは通常、夜間にフラッシュライトを撮影する場合にのみ問題になります。
     • それらは、中心干渉が存在するため、主に望遠一眼レフレンズのリングとベーグルの形をしています。
   • 回折光線 形 アスタリスク..。夜間の電球や太陽光の小さな鏡面反射など、画像の非常に明るい領域は、小さな開口部で「星」を形成する「回折光線」に囲まれます（この効果は、アパーチャブレードによって形成される多面アパーチャ）。頂点または光線の数は、反対の光線が重なっているため、アパーチャブレードの数（偶数）に対応するか、それらの数の2倍（ブレードの数が奇数）に対応します。ブレードが非常に多いレンズ（通常、古いライカモデルのような古いレンズ）では、ビームは弱く、目立たなくなります。
6. 6 行う スナップショット. （少なくとも絞りのコンテキストで）最も重要なことは、被写界深度を制御することです。簡単です。絞りが小さいほど、被写界深度が深くなります。絞りが大きいほど、被写界深度は浅くなります。また、絞りを大きくすると背景がぼやけます。ここではいくつかの例を示します。
   • 被写界深度を深くするために開口部をカバーします.
   • 被写体に近づくと被写界深度が浅くなります..。そのため、マクロ撮影では、風景写真よりも絞りをカバーすることができます。昆虫はしばしばf / 16以下で撮影され、たくさんの人工光で被写体を照らします。
   • 浅い被写界深度のために開口部を開きます..。この方法はポートレートに適しています（厄介な自動モードよりもはるかに優れています）。絞りを完全に開き、目の焦点を固定し、構図を調整します。背景がぼやけていると、主要な被写体から注意がそらされにくくなります。
     
     絞りを大きくするには、シャッター速度を速くすることを忘れないでください。明るい日光の下で、カメラが最速のシャッター速度（通常、DSLRの場合は1/4000）を超えようとしていないことを確認してください。これを行うには、ISO値を下げる必要があります。
7. 7 珍しい効​​果で写真を撮ります。 適切なカメラで暗闇の中で光源を撮影していて、星を取得したい場合は、絞りを閉じてください。大きくて丸いボケドロップの場合（常に満杯であるとは限りませんが）、開口部を使用します。
8. 8 フィルフラッシュを使用してください。 フラッシュと昼光を組み合わせる必要がある場合は、フラッシュが画像内のすべての影を遮らないように、比較的広い絞りと速いシャッター速度を設定します。
9. 9 最適な品質で写真を撮ります。 被写界深度が重要でない場合（オブジェクトがレンズから十分に離れていて、焦点が合っている場合）、シャッタースピードは手ブレで画像がぼやけないように十分に長く、ISOはノイズやその他の品質低下を回避するために十分に低いです。 （典型的な日中の条件）照明）そしてあなたはあなたの開口部をだます必要はありません、そしてあなたのフラッシュは日光の下で適切に働くのに十分強力です、そしてあなたのレンズのために最も詳細を得るように開口部を設定してください。
10. 10 希望の絞り値を選択し、それを最大限に活用し始めます 絞り優先モード.

チップ

• 彼らが言うのも不思議ではありません f / 8および質問なし..。通常、f / 8の絞りは、ほとんどの静止した被写体に適した被写界深度を可能にします。 と フィルムおよびデジタルカメラでより良い（またはほぼより良い）シャープネスを提供します。カメラの設定を変更するのを待たずに被写体を動かす場合は、この絞りモードまたはプログラムモード（突然の予期しないショットのためにカメラをこのモードのままにしてください）を自由に使用してください。
• 場合によっては、絞り、シャッタースピード、感度（ISO）の間の妥協点を見つける必要があります。自動モードで撮影し、設定をカメラに任せることもできます。
• 回折によるぼやけた画像と（程度は少ないが）フォーカスミス（ぼやけているだけでなく、奇妙なパターンを作成する）は、PCで処理するときに「アンシャープマスキング」などの機能を使用して修正できる場合があります。例としては、GIMPやPhotoshopがあります。この関数を使用すると、境界をシャープにすることができますが、画像に収まらない小さなディテールを作成することはできません（適用しすぎると、トランジションがシャープになりすぎて不正確になります）。
• 絞りのサイズがショットにとって重要で、自動カメラを使用している場合は、絞りの優先度またはプログラムシフト（さまざまな条件で正しく露出するために事前に設定された絞りとシャッター速度のペア）が適しています。
• すべてのレンズには特定の歪みがあります。「理想的な」レンズは、数万ルーブルの費用がかかるプロのモデルの中でも見つけることができません。幸いなことに、Nikon、Canon、Pentax、Zeiss、Leica、Sony / Minolta、Olympusなどの有名な光学メーカーは、インターネットからダウンロードして画像処理中に適用できる「歪み補正」プロファイルを作成することがよくあります（Adobe Photoshopなど）。およびAdobeCamera RAW）。優れたレンズソフトウェアとプロファイルを使用すると、バレルやピンクッションの歪みがなく、目に心地よいショットを撮ることができます。広角のパノラマ風景写真を使用したこの例では、「遠近法による歪み」と「樽型の歪み」によって、画像の隅にある木が画像の中心に向かって曲がるという問題があります。これがレンズの歪みであることは明らかであり、このように木が丸くなる可能性はほとんどありません。
  • Adobe Camera RAWでレンズプロファイルと垂直歪み補正を適用した後のショットを見てみましょう。画像のフレーミングが容易なため、画像の中央と端の両方で木が完全に垂直になっています。写真は目に心地よくなり、木の傾斜は注意をそらしません。

警告

• 街灯のように、太陽よりも明るくない明るい光点で星を作ります。
  • 望遠レンズ、特に超絞りレンズや超長焦点レンズを、星などの理由で太陽に直接向けないでください。視力、シャッター、カメラセンサーが損傷する恐れがあります。
  • ライカのようなシャッターミラーのないカメラを太陽に向けないでください（ハンドヘルドで小さな口径で撮影する場合は短時間のみ）。シャッターの穴を焦がさないようにしてください。そうしないと、修理に一時金がかかります。